En bref
- Champs de lave, vestiges de vieilles fermes, falaises maritimes et une petite église en bois portent tous des noms issus des sagas. La péninsule est assez compacte pour parcourir ses histoires en une seule journée.
- Kirkjufell, la plage de galets noirs de Djúpalónssandur, les falaises maritimes de Londrangar, la côte d'Arnarstapi et Búðakirkja, une petite église en bois du côté sud.
- L'excursion d'une journée complète au départ de Reykjavik dure 11 heures, à partir de US$145, avec prise en charge possible, un guide francophone en direct et annulation gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance.[1]
- La météo dans le Snæfellsnes est globalement assez clémente tout au long de l'année, mais elle peut changer rapidement, il est donc judicieux de prévoir un itinéraire flexible, surtout en hiver.[2]
- La péninsule se trouve à 136 km (85 mi) de Reykjavík, soit environ 2 heures de route par la Route 1 et la Route 54.[3]
- Meilleur choix Excursion d'une journée complète dans le Snaefellsnes à partir de 145 US$ Note4,72 sur 3 765 avis[1]Durée11 heures[1]Prise en chargeVérifiez les options de prise en charge disponibles[1]AnnulationAnnulation jusqu'à 24 heures à l'avance[1] Vérifier la disponibilité
- Excursion premium en minibus à partir de 161 US$ Note4,77 sur 789 avis[4]Durée11 heures[4]Prise en chargeVérifiez les détails disponibles[4]AnnulationAnnulation gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance[4] Voir cette excursion
- Circuit en petit groupe sur la péninsule à partir de US$138 Note4,60 sur 478 avis[5]Durée12 heures[5]Prise en chargeVérifiez les détails disponibles[5]AnnulationAnnulation jusqu'à 24 heures à l'avance[5] Voir cette excursion
Bárður était, selon la Bárðar Saga Snæfellsáss, le colon de cette région, moitié troll et moitié homme ; son père était moitié titan, mais sa mère était humaine.
Ça vaut le coup pour les histoires et la lave
Points à vérifier
Quoi emporter et comment se déplacer
- Des couches coupe-vent et imperméables, plus un bonnet chaud
- Des chaussures robustes pour le gravier, la roche volcanique et les sentiers humides
- Des lunettes de soleil et de la crème solaire pour la lumière vive du littoral
- Le ramassage est disponible ; consultez les options lors de votre réservation[1]
Le sentier des Berserkers à travers Berserkjahraun
Berserkjahraun est un champ de lave situé sur le versant nord de la péninsule, et son nom résume à lui seul tout un chapitre. Hraun signifie lave, et les berserkers étaient les deux frères que l'ancien récit situe ici : des hommes dont la force fut utile jusqu'à devenir effrayante, et dont le destin fut scellé par des tâches impossibles et une route taillée dans la roche. Debout au bord du champ aujourd'hui, avec la mousse qui remplit chaque fissure et la mer quelque part au-delà de la crête, on comprend aisément pourquoi une histoire aussi sombre s'est attachée à un sol aussi fracturé.
La lave est la raison pour laquelle l'histoire est restée ici plutôt qu'ailleurs. Rugueuse, cordée et figée en plis, c'est un sol qui résiste aussi bien à la marche qu'à l'agriculture ou à la construction, et les sentiers qui le traversent restent rares et étroits. Une piste dont les gens se souviennent et à laquelle ils donnent un nom est une chose rare dans un tel champ, et ce nom est resté attaché à toute la coulée. Cherchez les petits monticules couverts de mousse et les creux peu profonds là où la surface s'est effondrée au-dessus d'anciens tunnels de lave. La couleur change avec le temps, grise sous la pluie et presque verte sous un soleil bas.
Une lave qui a refroidi lentement sous une croûte n'a pas le même aspect qu'une lave qui a refroidi rapidement à l'air libre. Ici, vous avez les deux : des surfaces lisses et cordées à un endroit, des bords déchiquetés à un autre, avec une mousse qui met longtemps à former un tapis assez épais pour qu'on marche dessus. Restez sur les sentiers balisés et le sol restera intact sous vos bottes.
La saga d'Eyrbyggja et Snorri goði à Helgafell
La saga d'Eyrbyggja appartient à cette péninsule comme peu de sagas appartiennent à un lieu. Ses pages renferment la mécanique quotidienne d'une colonie : revendications de terres, mariages, procès, montée lente des querelles entre fermes voisines, et chefs qui résolvent les problèmes avec un mélange de droit, de force et de patience. Au centre se tient Snorri goði, un homme que la saga dépeint comme prudent, calculateur et longévif. Helgafell, la petite colline que le récit lui rattache, est l'un de ces lieux où l'on pose le doigt sur la carte et où l'on sent la saga s'installer.
Ce qui rend la saga singulière, c'est la compagnie qu'elle fréquente. À côté des procès, il y a des disparitions, des rêves, un mort qui refuse de rester dans sa tombe, et une série de hantises qu'une maisonnée gère de manière très pratique, presque administrative. L'étrange arrive sur le même ton qu'un conflit de limites. Lisez-la avec une carte ouverte et la côte nord devient un ensemble d'adresses plutôt qu'un décor : emplacements de fermes, emplacements d'églises, une colline, un cap, un endroit où deux familles ont cessé de se parler.
Lave couverte de mousse, une route qui serpente autour, et un glacier à l'horizon.
Le voyage de Guðríður de Laugarbrekka au Vinland
Les sagas font partir Guðríður Þorbjarnardóttir d'une ferme à Laugarbrekka, sur la bordure sud de la péninsule, et elles ne la gardent pas à la maison. Elle se marie, elle navigue vers l'ouest avec les navires qui cherchaient de nouvelles terres, elle séjourne dans le lieu que les sagas appellent Vinland, et plus tard elle voyage vers le sud, plus loin que ses voisins n'iraient jamais. Les récits la traitent comme une personne qui a son mot à dire sur sa propre vie, et la péninsule conserve son nom dans le paysage.
Laugarbrekka se trouve près de la route de la côte sud, non loin des falaises de Hellnar et d'Arnarstapi. Son histoire commence en vue de la mer qu'elle a fini par traverser. C'est la forme qu'il vaut la peine de garder en tête en parcourant ce côté de la péninsule : une ferme, un rivage, un bateau, un horizon. La promenade côtière depuis Arnarstapi est aussi l'endroit où se dresse la statue de Bardur, si bien que la pionnière et le voyageur se tiennent tout près l'un de l'autre sur le même tronçon de sentier.[6]
Si vous voyagez avec des enfants, son histoire est la plus facile à raconter à voix haute : une femme qui a quitté une ferme de cette côte et s'est retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique. Les étapes du côté sud de la péninsule sont assez rapprochées pour que vous puissiez la raconter entre deux d'entre elles.
Survivre sur une côte exposée
Les sagas parlent des gens, mais ce littoral fonctionne selon les termes de la mer. Pêcher, sécher, ramasser le bois flotté et surveiller le temps étaient le travail ordinaire des foyers le long du rivage, et la mer prélevait régulièrement son dû. À Djúpalónssandur, la trace est inhabituellement visible. La plage de galets noirs se trouve au pied du glacier Snæfellsjökull, et l'on y trouve quatre pierres de soulevé historiques, l'arche naturelle de Gatklettur, et les vestiges du chalutier britannique Epine GY7, naufragé là en 1948.[7]
Londrangar est l'autre endroit où la côte montre les dents : des stacks de basalte dressés au large avec des falaises tout autour. Les macareux nichent à Londrangar de la fin du printemps à l'été, et les falaises résonnent d'oiseaux pendant les mois les plus chauds.[8] La promenade d'Arnarstapi à Hellnar suit la même côte, en partant tout près de la statue de Bardur, et prend environ 2 heures aller-retour sur un sentier facile.[6] Entre les deux villages, le chemin passe devant des colonnes de basalte et des arches rocheuses, et les oiseaux sont au-dessus de vous tout du long.
à partir de 145 US$
L'excursion d'une journée dure 11 heures, avec prise en charge disponible, un guide anglophone et annulation gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance.[1]
Noms humains et peuple caché de la lave
Les toponymes ici sont un registre de ceux qui ont vécu sur cette côte et de ce qu'ils croyaient. Les fermes portent des noms de personnes de la colonisation, les stacks et les falaises portent des descriptions de leur forme, et les champs de lave portent des histoires. Certaines de ces histoires appartiennent au peuple caché. La croyance aux huldufólk et aux elfes s'attache à des rochers, des fissures et des blocs précis, et l'ancienne habitude était de ne pas discuter avec eux : on laissait le rocher tranquille, on ne déplaçait pas la pierre, et si une route contourne un bloc, c'était souvent pour une raison qui n'avait rien à voir avec l'ingénierie.
Bárður Snæfellsás est la figure qui rassemble une grande partie de tout cela. Selon la saga, il fut le colon de la région, moitié troll et moitié homme, avec un père semi-titan et une mère humaine.[9] La statue de Bardur à Arnarstapi se dresse près du début de la promenade côtière.[6] Búðakirkja, une petite église en bois du côté sud de la péninsule, est un autre lieu où un nom, un bâtiment et une histoire se rejoignent sur la carte.[10]
Vous n'êtes pas obligé d'y croire pour remarquer comment cela fonctionne. Une histoire attachée à un rocher fait que les gens contournent le rocher, et un paysage que l'on contourne depuis des siècles garde sa forme d'une manière qu'un champ dégagé ne fait pas.
Lire les sagas dans le paysage aujourd'hui
Pas besoin d'être érudit pour apprécier cela. Un livre de poche contenant une saga, lu dans le bus ou le soir après une journée de visite, change ce que vous remarquez : un mur de limite, l'emplacement d'une ferme, une colline où quelqu'un a été enterré. La péninsule récompense ce genre d'attention parce que les distances entre les lieux du récit sont courtes et que les sites s'enchaînent le long de la même route.
La météo est la seule chose à anticiper. Sur Snæfellsnes, le temps est globalement assez bon tout au long de l'année, mais il peut changer rapidement, alors un plan de voyage flexible est une bonne idée, surtout en hiver.[2] Des couches coupe-vent, des bottes imperméables et des gants de rechange font plus de différence que toute la planification du monde.
Si vous voulez entrer dans la géologie plutôt que la contempler, la visite guidée de la grotte de lave de Vatnshellir dure 45 minutes et vous emmène sous la surface de la péninsule.[11] C'est une halte courte, et un bon contrepoids à une journée passée à regarder l'extérieur de la même roche. Pour un tout autre rythme, Stóri-Kambur propose des balades à cheval qui emmènent les cavaliers au cœur de Snæfellsnes, dans l'ouest de l'Islande.[12]
Planifier une journée dans les champs de lave de la péninsule de Snæfellsnes
La péninsule se trouve à 136 km (85 mi) de Reykjavík, soit environ 2 heures de route par la Route 1 et la Route 54.[3] Une excursion d'une journée complète depuis Reykjavik dure 11 heures, avec ramassage disponible et un guide francophone en direct, et vous pouvez réserver maintenant et payer plus tard.[1]
Les arrêts indiqués sur cette excursion comprennent Vatnaleið, Kirkjufell, Ólafsvík, Djúpalónssandur, Londrangar, Arnarstapi, Búðakirkja et Ytri Tunga, avec 28 points de dépose à la fin de la journée.[1] Kirkjufell s'élève à 463 mètres (1 519 pieds) et est l'une des montagnes les plus photographiées d'Islande.[13] Annulation gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance pour un remboursement intégral.[1]
Les prix commencent à partir de 145 US$, et l'excursion est notée 4,72 sur 3 765 avis, avec 4,8 pour le guide.[1] Si vous conduisez vous-même, cette même côte représente une journée longue mais gérable. Si vous préférez lire sur les berserkers plutôt que de surveiller la route, le car est le choix le plus simple.
Distances depuis l'Hotel Snæfellsnes
Distances routières en kilomètres depuis l'Hotel Snæfellsnes, au centre de la péninsule, jusqu'à chacun de ces lieux, telles qu'indiquées dans la fiche de l'hôtel.[14]
Comparez les prix des excursions par personne
Prix de départ en dollars américains de ces offres GetYourGuide.[1][4][5][15]
Quand partir à Snæfellsnes
Comment organiser une journée de saga
Lisez d'abord une saga
Lisez l'une des sagas de la péninsule avant de partir. Même un bref résumé donne aux champs de lave des noms, des familles et des rancunes.
Fixez vos dates et réservez
Réservez l'excursion d'une journée et utilisez réservez maintenant, payez plus tard si vous voulez garder la possibilité de changer de plans ; l'annulation est gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance.[1]
Prévoyez quatre saisons
Le temps côtier change vite ici, alors emportez des couches coupe-vent et imperméables, des chaussures solides pour le gravier et la roche volcanique, et un bonnet qui tient bien.
Repérez le trajet
La péninsule se trouve à 136 km (85 mi) de Reykjavík, soit environ 2 heures de route par la Route 1 et la Route 54.[3]
Gardez du temps pour les arrêts
Kirkjufell, Djúpalónssandur, Arnarstapi et Búðakirkja figurent tous parmi les arrêts de l'excursion d'une journée.[1]
Voyez les champs de lave et les lieux des sagas en une journée
à partir de 146 US$Réservez maintenant, payez plus tard
