Berserker e Saghe: Le Antiche Storie dei Campi di Lava della Penisola di Snæfellsnes

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Il sentiero dei Berserker attraverso il Berserkjahraun

Il Berserkjahraun è un campo lavico sul versante settentrionale della penisola, e il suo nome vale un intero capitolo. Hraun significa lava, e i berserker erano i due fratelli che l'antica storia colloca qui: uomini la cui forza fu utile finché non divenne spaventosa, e il cui destino fu deciso con imprese impossibili e una strada tagliata nella roccia. In piedi ai margini del campo, oggi, con il muschio che riempie ogni crepa e il mare da qualche parte oltre il crinale, è facile capire perché una storia così cupa si sia legata a un terreno così frammentato.

La lava è il motivo per cui la storia è rimasta qui e non altrove. Ruvida, a corde e solidificata in pieghe, è un terreno che resiste al cammino, all'agricoltura e alle costruzioni, e i sentieri che lo attraversano restano stretti e pochi. Una traccia che le persone ricordano e a cui danno un nome è cosa rara in un campo come questo, e il nome è rimasto legato all'intera colata. Cerchi i bassi dossi coperti di muschio e le cavità poco profonde dove la superficie è crollata sopra antichi tunnel lavici. Il colore cambia con il tempo, grigio sotto la pioggia e quasi verde nella luce bassa del sole.

La lava che si è raffreddata lentamente sotto una crosta appare diversa dalla lava che si è raffreddata rapidamente all'aria aperta. Qui si trovano entrambe, superfici lisce a corde in un punto e bordi frastagliati e spezzati in un altro, con muschio che impiega molto tempo a formare uno strato abbastanza spesso da camminarci sopra. Resti sui sentieri segnalati e il terreno rimarrà intatto sotto i suoi scarponi.

La Eyrbyggja Saga e Snorri goði a Helgafell

La Eyrbyggja Saga appartiene a questa penisola come poche saghe appartengono a un luogo. Le sue pagine contengono il meccanismo quotidiano di un insediamento: rivendicazioni di terre, matrimoni, cause legali, il lento accumularsi di faide tra fattorie vicine, e capi che risolvono i problemi con una miscela di legge, forza e pazienza. Al centro c'è Snorri goði, un uomo che la saga ricorda come prudente, calcolatore e longevo. Helgafell, la piccola collina che la storia gli lega, è uno di quei luoghi dove si può mettere un dito sulla mappa e sentire la saga posarsi.

Ciò che rende la saga insolita è la compagnia che frequenta. Accanto alle cause legali ci sono sparizioni, sogni, un morto che non vuole restare nella sua tomba, e una serie di apparizioni che una famiglia affronta in modo molto pratico, quasi amministrativo. L'inquietante arriva con lo stesso tono di una disputa di confine. La legga con una mappa aperta e la costa settentrionale diventa un insieme di indirizzi anziché uno scenario: siti di fattorie, siti di chiese, una collina, un promontorio, un luogo dove due famiglie smisero di parlarsi.

Lava coperta di muschio, una strada che le gira intorno e un ghiacciaio all'orizzonte.

Il viaggio di Guðríður da Laugarbrekka a Vinland

Le saghe fanno partire Guðríður Þorbjarnardóttir da una fattoria a Laugarbrekka, sul bordo meridionale della penisola, e non la tengono a casa. Si sposa, naviga verso ovest con le navi che cercavano nuova terra, trascorre del tempo nel luogo che le saghe chiamano Vinland, e in seguito viaggia verso sud, più lontano di quanto i suoi vicini avrebbero mai osato. Le storie la trattano come una persona che ha voce in capitolo sulla propria vita, e la penisola conserva il suo nome nel paesaggio.

Laugarbrekka si trova vicino alla strada della costa meridionale, non lontano dalle scogliere di Hellnar e Arnarstapi. La sua storia inizia in vista del mare che alla fine attraversò. Questa è la forma da tenere a mente mentre percorre questo lato della penisola: una fattoria, una riva, una barca, un orizzonte. La passeggiata costiera da Arnarstapi è anche il luogo dove si trova la statua di Bardur, quindi la colonizzatrice e il viaggiatore si ritrovano vicini sullo stesso tratto di sentiero.^[6]

Se viaggia con bambini, la sua storia è la più facile da raccontare ad alta voce: una donna che lasciò una fattoria su questa costa e finì dall'altra parte dell'Atlantico. Le tappe sul lato meridionale della penisola sono abbastanza vicine tra loro da poterla raccontare tra una e l'altra.

Sopravvivere su una costa esposta

Le saghe parlano di persone, ma questa costa funziona secondo le regole del mare. Pescare, essiccare, raccogliere legname alla deriva e osservare il tempo erano il lavoro ordinario delle famiglie lungo la riva, e il mare si prendeva regolarmente il suo tributo. A Djúpalónssandur la testimonianza è insolitamente visibile. La spiaggia di ciottoli neri si trova ai piedi del ghiacciaio Snæfellsjökull, e su di essa ci sono quattro storiche pietre da sollevamento, l'arco naturale di roccia Gatklettur e i resti del peschereccio britannico Epine GY7, naufragato lì nel 1948.^[7]

Londrangar è l'altro luogo dove la costa mostra i denti: faraglioni di basalto al largo con scogliere tutt'intorno. I pulcinella di mare nidificano a Londrangar dalla tarda primavera all'estate, e le scogliere risuonano di uccelli nei mesi più caldi.^[8] La passeggiata da Arnarstapi a Hellnar segue la stessa costa, inizia molto vicino alla statua di Bardur e richiede circa 2 ore andata e ritorno lungo un sentiero facile.^[6] Tra i due villaggi il percorso passa accanto a colonne di basalto e archi di roccia, e gli uccelli sono sopra di lei per tutto il tragitto.

Nomi umani e il popolo nascosto della lava

I toponimi qui sono un registro di chi viveva su questa costa e di ciò in cui credeva. Le fattorie portano nomi personali dell'insediamento, i faraglioni e le scogliere portano descrizioni della loro forma, e i campi lavici portano storie. Alcune di quelle storie appartengono al popolo nascosto. La credenza negli huldufólk e negli elfi si lega a rocce, fessure e massi particolari, e la vecchia abitudine era di non discutere con loro: si lasciava la roccia in pace, non si spostava la pietra, e se una strada curva attorno a un masso c'era spesso un motivo che non aveva nulla a che fare con l'ingegneria.

Bárður Snæfellsás è la figura che raccoglie gran parte di tutto questo. Come racconta la saga, fu il colonizzatore della zona, per metà troll e per metà uomo, con un padre mezzo titano e una madre umana.^[9] La statua di Bardur ad Arnarstapi si trova vicino all'inizio della passeggiata costiera.^[6] Búðakirkja, una piccola chiesa di legno sul lato meridionale della penisola, è un altro luogo dove un nome, un edificio e una storia si trovano insieme sulla mappa.^[10]

Non deve credere a nulla di tutto questo per notare come funziona. Una storia legata a una roccia fa sì che le persone camminino attorno alla roccia, e un paesaggio attorno al quale si è camminato per secoli conserva la sua forma in modi che un campo dissodato non ha.

Leggere le saghe nel paesaggio oggi

Non deve essere uno studioso per goderselo. Un tascabile di una saga, letto sul pullman o la sera dopo una giornata fuori, cambia ciò che nota: un muro di confine, il sito di una fattoria, una collina in cui qualcuno è stato sepolto. La penisola ricompensa quel tipo di attenzione perché le distanze tra i luoghi sono brevi e i posti si susseguono lungo la stessa strada.

Il meteo è l'unica cosa da pianificare. A Snæfellsnes il tempo è nel complesso abbastanza buono tutto l'anno, ma può cambiare rapidamente, quindi un piano di viaggio flessibile è una buona idea, soprattutto in inverno.^[2] Strati antivento, scarponi impermeabili e guanti di ricambio fanno più differenza di qualsiasi pianificazione anticipata.

Se vuole entrare nella geologia invece di guardarla, il tour guidato della grotta lavica Vatnshellir dura 45 minuti e la porta sotto la superficie della penisola.^[11] È una sosta breve, e un buon contrappeso a una giornata passata a guardare l'esterno della stessa roccia. Per un ritmo completamente diverso, Stóri-Kambur offre tour a cavallo che portano i cavalieri nel cuore di Snæfellsnes nell'Islanda occidentale.^[12]

Pianificare una giornata tra i campi lavici della penisola di Snæfellsnes

La penisola si trova a 136 km (85 mi) da Reykjavík, circa 2 ore di auto via Route 1 e Route 54.^[3] Un tour di un'intera giornata da Reykjavik dura 11 ore, con pickup disponibile e una guida dal vivo di lingua inglese, e può prenotare ora e pagare dopo.^[1]

Le tappe elencate in quel tour includono Vatnaleið, Kirkjufell, Ólafsvík, Djúpalónssandur, Londrangar, Arnarstapi, Búðakirkja e Ytri Tunga, con 28 punti di rientro alla fine della giornata.^[1] Kirkjufell è alta 463 metri (1.519 piedi) ed è una delle montagne più fotografate d'Islanda.^[13] Cancellazione gratuita fino a 24 ore prima per un rimborso completo.^[1]

I prezzi partono da 145 US$, e il tour è valutato 4,72 su 3.765 recensioni, con 4,8 per la guida.^[1] Se preferisce guidare da solo, la stessa costa offre una giornata lunga ma gestibile. Se preferisce leggere dei berserker piuttosto che guardare la strada, il pullman è la scelta più comoda.

Come pianificare una giornata all'insegna delle saghe

1. Legga prima una saga

   Legga una delle saghe della penisola prima di partire. Anche un breve racconto dà un nome ai campi di lava, alle famiglie e ai rancori.

2. Fissi le date e prenoti

   Prenoti il tour di un giorno intero e usi reserve now, pay later se desidera spazio per cambiare programmi; la cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima.^[1]

3. Prepari il bagaglio per quattro stagioni

   Il tempo sulla costa cambia rapidamente qui, quindi porti strati antivento e impermeabili, scarpe robuste per ghiaia e roccia lavica, e un cappello che resti ben saldo.

4. Conosca il percorso

   La penisola si trova a 136 km (85 mi) da Reykjavík, circa 2 ore di auto via Route 1 e Route 54.^[3]

5. Risparmi tempo per le soste

   Kirkjufell, Djúpalónssandur, Arnarstapi e Búðakirkja sono tutte soste elencate nel tour di un giorno intero.^[1]

Buono a sapersi